Unter dunklen Himmel

Ich kam drei Italiener in einem Land Cruiser für die Reise über die Grenze hinweg zu teilen Teil der Kosten auf, die einheitliche teuerste Tag meiner Reise. Von jeder Reise, was meine Finanzen zu stürzen in den freien Fall. Aber es hat sich gelohnt.

Es dauerte nur wenige Minuten, um meinen Pass gestempelt, und dann war ich in. Die dunklen, Vorahnungen Himmel geöffnet und der Regen schüttete und Donner knurrte und Protest. Oh mein Gott… Ich war in den Kongo. Was zum Teufel soll ich hier tun?

Wir fuhren zu einer Hütte auf den Flanken des Vurunga Mountains, wo wir zusammen mit vier bewaffneten Soldaten, einem Führer und zwei Ranger und begann zu laufen.
Das geht ziemlich einfach, sich schleppend einen schlammigen Pfad unter Clearing Himmel, vorbei an der bewirtschafteten Terrassen und dann in den Dschungel.

Nach nur ein paar Stunden, ich kletterte über einen nassen, Baum und schob sich durch einen fast undurchdringlichen Dickicht des Waldes und kam von Angesicht zu Angesicht mit einem erwachsenen Mann Silberrücken Berggorilla

Was für ein Ansturm!

Er setzte sich unter den dichten Vegetation, mampfend auf den Blättern, ziemlich im Bezug auf meine Anwesenheit. Er war einfach gigantisch!

Bald, ein paar Frauen kamen schreitend in der Nähe eines Clearing mit ihren Jungen. Dies war die Familie Gendo Gruppe, die aus einem dominanten Männchen Silberrücken, drei Frauen und eine Reihe von jungen und Babys.

Wir verbrachten eine Stunde mit ihnen. Ich konnte es nicht glauben, wie nahe wir kamen. Einer der Jugendkriminalität lief über meinen Fuß und später ein fiel aus einem Baum, während das Spielen, das fast Landung auf meinem Kopf. Eine große erwachsene weibliche erschien aus dem Wald zu meiner Seite und leise, aber schrecklich, gebummelt Vergangenheit nur Zentimeter von meinem Beine.

Ich wurde sehr schnell daran gewöhnt, mit den Gorillas rund um die Uhr. Der Silberrücken war typischerweise nur gekühlt und aß oder schlief, farting weg zu sich selbst zufrieden. Die Mütter gelärmt über die Babys und die Jugendlichen liefen Amok.

Es war eine magische, unvergessliche Erfahrung mit mir zu führen.

Später sagte ich, verabschiedete sich der Italiener und Fahrer, die mit einem Kindertransport zurück über die Grenze zu Uganda. Ich war nicht zu sehen, eine andere Reisende in dem Land. Inzwischen habe ich blieb im Dorf Bunagana. Ich war allein in den Kongo. Feeling sehr allein.

Das Land war im Krieg seit 1998, in dem, was war, als der erste Weltkrieg Afrikas, mit Truppen aus neun afrikanischen Ländern und mit zahlreichen kongolesischen Milizen, kämpfen um die Kontrolle über das riesige Bodenschätze.

Ein paar Monate zuvor den BBC World Service hatte angekündigt, dass 34000 Menschen einen Monat wurden ermordet. Diese beliefen sich auf 2,5 Millionen Todesfälle seit Beginn des Krieges. Eine vergessene Krieg. Eines, dass der Rest der Welt gewählt zu ignorieren.

Menschen gesprochen hatte einer fragilen Frieden erst vor kurzem, aber die Beschaffung von Informationen über die Sicherheit des Landes, auch in den Nachbarländern Uganda, war unmöglich.

In meinem sperrige Lonely Planet Afrika, Informationen über diese massive Land Afrikas dritte größte auf fast 2,5 Millionen Quadratmeter Km, wurde in nur drei Ziffern. Grundsätzlich, 'Don't go there', 'Don't go there "und" Don't go there. "

Also ging ich. Ich kann jetzt Bild meiner Mutter, rollende Augen in den Himmel, murmelnd etwas wie: "Gott, er ändert sich nie."

Ich traf eine kongolesische namens Kennedy, sprach ziemlich gut Englisch und war eine Fundgrube für Informationen. Nach einer Stunde Chat durchgesickert, dass es nicht nur war er ein Mitglied von VirtualTourist.com (KennedyRW), aber er antwortete auf eine Frage, die ich hatte, die auf dem Kongo nur ein paar der vorigen Woche.

Ich konnte bei seiner Mutter bleiben zu Hause, eine wunderbar väterlichen Dame, gekleidet in den typischen kongolesischen Kleid und Kopf wickeln der lebendigen Farben, ähnlich wie die in West Afrika.

Ich habe einen Spaziergang durch das Dorf und war erstaunt über die Aufmerksamkeit erhielt ich. Französisch gesprochen wurde, von denen ich weiß, sehr wenig, oder Swahili oder Linguna, so musste ich mit einem großen Lächeln und visuelle Stimmung um das Eis zu brechen.

Die häufigste Frage war: "Was machst du hier?" Meine Antwort, "Je suis un tourist" war erfüllt mit schaut ratlos entnervend, gefolgt von Gelächter.

Schwärme von Kindern dreckig folgte mir überall, Schreien "Mazungu (weiß Person) mazungu, mazungu. How are you?" Ich hörte auf zu fotografieren sie, was zu einer kleinen mob Aufruhr, vor allem, wenn ich das Foto gezeigt, zu ihnen, und sie alle begannen zu schreien hysterisch.

Jeder hallo gesagt, in einer Sprache oder einer anderen, oder sie einfach starrte aus dem Schlamm Türen ihrer Häuser oder von der Seite des schlammigen Weg. Ich kann mich nicht daran erinnern, besuchen jedes Land, in dem meine bloße Anwesenheit eine solche Aufregung verursacht. Es war insgesamt sehr demütigend, etwas ermüdend und nur zeitweise ein kleines bisschen einschüchternd.

Nach einem feinen Essen von Kartoffeln, Bohnen und ein Fisch Kopf, ich zu meinem Ruhestand einfache Zimmer und schlief fest, erschöpft, für zwölf Stunden.

Am nächsten Tag ging ich durch andere kleine Siedlungen zu klettern in der Nähe der Banagana Mountain, kurz anhalten, wenn der Gipfel von den einheimischen Bauern darauf hin, dass die Soldaten in der militärischen Aussichtsturm könnte sich aufgeregt durch meine Anwesenheit. Die dunstigen Vurunga vulkanische Bergkette, die sich dunkel und bedrohlich über dem üppigen Kongo Tiefland, war atemberaubend.

Auf dem Weg zurück ins Dorf, sammelte ich mein Gefolge von schreienden Kindern. Sitzt auf einer Holzbank I did a quick count Kopf. Rund 120 Kinder und Erwachsene standen in einem Halbkreis, hypnotisiert von mir trinkt aus einer Flasche Soda Krest.

Ich verbrachte drei Tage in Bunagana, wartet zum Weitertransport. Ein Nachmittag wurde ich eingeladen, in einer Bar zu trinken kongolesischen ein BUCKET der Brei Bier. Eine dicke, fermentierte home Mais Bier gebraut, die nicht Geschmack etwas wie Stella Artois und Ill wahrscheinlich an Ready Brek für mein Frühstück, aber es war eine interessante Erfahrung und billig.

Eine Brigade von schwer bewaffneten indische UN-Soldaten kamen durch, bewegte Straße zu Fuß durch die Straße, Ecke zu Ecke zum Schutz ihrer Fahrzeuge. Mit nichts Besseres zu tun, ich habe versucht Streik bis zu einem Gespräch mit einem Kerl, wog um ein RPG-Trägerrakete auf seiner Schulter. Ich grüßte ihn in Hindi, auf die er antwortete, wenn auch überrascht, mit einem Ausdruck, der vorgeschlagen hatte er gerade gesprochen zu reden von einer Ziege.

Allmählich wurde ich weniger ein Novum und konnte das Dorf wandern, ohne dass ein Durcheinander, mit nur ein paar der jüngeren Kinder gelegentlich platzt in Tränen aus, als sie sah, entfernt werden, bevor Sie zu verbergen.

Schließlich, Transport organisiert wurde. Ich hatte keine Absichten zu torpedieren Überland-Reisen von West nach Kisangani, wie der Krieg hatte die Straßen unpassierbar, und ich wurde versichert, es wäre selbstmörderisch mit verschiedenen Milizen immer noch kämpft im Dschungel, so dass ich wieder nach Süden.

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