El perfume (“por” significado latino “del humo a través del humo”) fue favorecido altamente por los egipcios, el Romans, y los árabes. En Asia del este, los perfumes eran incienso basado. La gente hacía perfumes de las especias y de las hierbas como la bergamota, el mirto, el coriandro, la resina de la conífera, y la almendra. El uso de flores vino solamente después que Avicenna, un doctor iraní y el químico demostraron el proceso de la destilación, por el que los aceites se pudieran extraer de las flores. En 1370, en la orden de reina Elizabeth de Hungría, el primer perfume moderno del mundo - la “agua de Hungría” fue hecha mezclando los aceites perfumados en la solución del alcohol.

La composición de un perfume está de significación vital y es dirigida por un experto conocido como perfumista, que trata de olores primarios como color de rosa, jazmín, la cola, el etc; los modificantes tienen gusto de los ésteres; los mezcladores tienen gusto del linalool y del hydroxycitronellol; y los fijadores tienen gusto de los olores del resina, maderas, y de las bases ambarinas. El olor que resulta se explica en una metáfora musical de tres “observa”, a saber, las notas superiores (que consisten en rápidamente el evaporar de las moléculas tamaño pequeño) como olores de la fruta cítrica y del jengibre; notas medias (moléculas lentas del tamaño medio que se evaporan que consisten en) como la lavanda y los olores color de rosa; y basar las notas (moléculas más grandes más lentas del tamaño que se evaporan que consisten en) como los fijadores etc. Todas estas notas trabajan juntas como un acorde musical.

Los aceites del perfume contienen compuestos volátiles en altas concentraciones y tienen que ser diluidos así por los solventes, para no causar lesión cuando esté aplicada directamente en piel o ropas. El solvente común es etanol puro o etanol mezclado con agua. El aceite de coco o la cera fraccionado, grasas que huelen neutrales tales como jojoba, puede también actuar como solventes y diluir el aceite del perfume. El aceite del perfume se mezcla más a fondo con otros compuestos aromáticos. Generalmente, el porcentaje de compuestos aromáticos en extracto del perfume es el 20% a el 40%; en eau de parfum es el 10% a el 30%; en eau de toilette es el 5% a el 20%; y en el agua de Colonia es el 2% a el 5%.

La concentración del aceite en un perfume junto con otros compuestos aromáticos, determina la intensidad, longevidad, y precio del perfume y es así un secreto de cerca guardado de cada casa del perfumista y del perfume. Ajustando el nivel del porcentaje y las notas del perfume, las variaciones en la misma marca de fábrica se pueden crear como Chanel vierten a Monsieur y vierten a Monsieur Concentree.

La clasificación de perfumes nunca es completa, debido a su naturaleza de siempre-desarrollo. La clasificación tradicional abarca de categorías como solo ramo floral, floral, Ambery, arbolado, de cuero, Chypre, y Fougere; mientras que la clasificación moderna abarca de floral, verde brillante, oceánico/ozono, fruta cítrica/con sabor a fruta, y Gourmand. En 1983, Michael Edwards, consultor del perfume, creó una nueva clasificación de la fragancia “la rueda de la fragancia”, que clasificó y secundario-agrupó a cinco familias estándares, a saber Oriental floral (Oriental floral, floral floral, suave), de Oriental (suavemente oriental, oriental, arbolado), arbolado (las maderas de madera, cubiertas de musgo, las maderas secas), Fougere (tiene elementos de la fragancia de todas las familias), y fresco (fruta cítrica, verde, agua).

La perfumería ha utilizado un número de fuentes aromáticas como las plantas, los animales, y las fuentes sintéticas en la fabricación de perfumes. Las plantas se utilizan como fuente de los compuestos aromáticos y de los aceites esenciales. Las partes de las plantas se utilizan que son:

1 - Corteza (cinamomo, cascarilla);
2 - Flores (se levantó, jazmín, osmanthus, tuberose, mimosa, vainilla);
3 - Flores (fruta cítrica, ylang-ylang, clavo);
4 - Frutas (manzanas, fresas, cerezas, cubeba del litsea, baya de enebro, vainilla, naranjas, limones, cales, pomelo);
5 - Hojas y ramitas (lavanda, pachulí, fruta cítrica, violetas, sabio, romero, heno, tomate);
6 - Resinas (labdanum, mirra, benjuí de la goma, bálsamo de Perú, frankincense/olibanum, pino, abeto, ámbar, copal);
7 - Raíces, bulbos, y rizomas (raíces del vetiver, jengibre y rizomas del diafragma);
8 - Semillas (coriandro, cacao, macis, cardamomo, anís, nuez moscada molida moscada, alcaravea, haba del tonka);
9 - Maderas (agarwood, abedul, palo de rosa, sándalo, pino, abedul, enebro, cedro).

Las fuentes animales incluyen los terpenos del Ambergris, de Castoreum, del almizcle, de la ROM, el panal, y Civet. Otras fuentes naturales incluyen liquenes y Protists. Las fuentes sintéticas incluyen odorantes sintéticos sintetizadas de los destilados del petróleo, de las resinas del pino, del etc. que los perfumes modernos se hacen sobre todo de fuentes sintéticas como permiten las fragancias no encontradas en naturaleza, como Calone son un compuesto sintético que imparte una fragancia ozonous metálica marina. Los compuestos aromáticos sintéticos son más constantes que los compuestos aromáticos naturales, y están por lo tanto, ampliamente utilizado hoy en día en perfumes disponibles modernos.

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